Anciens murs romains endommagés lors de la construction d'un hôtel de luxe

Anciens murs romains endommagés lors de la construction d'un hôtel de luxe


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Les promoteurs privés qui construisent des appartements d'hôtels de luxe en Angleterre sont pris à partie pour leur rôle dans l'effondrement d'un ancien mur de la ville romaine à Chester, une caractéristique emblématique de la ville.

Les anciens murs de Chester, sur la rivière Dee en Angleterre près de la frontière avec le Pays de Galles, ont été construits pour la première fois par les Romains entre 70 et 80 après JC. Jeudi soir, alors que les développeurs privés Walker et Williams construisaient des appartements de luxe, une partie de la structure vieille de 2000 ans s'est effondrée et la section émiettée du monument antique, près de Newgate Street, Chester, est tombée après que les développeurs eurent compromis l'intégrité du monument antique.

Un monument antique emblématique

D'après un article sur Murs historiques de Chester les murs comprennent "le système de murailles défensives romaines et médiévales le plus complet de Grande-Bretagne" et l'ensemble du circuit des murs, ainsi que les tours et les portes, est reconnu par Angleterre historique en tant que monument classé. De plus, presque chaque section du mur est prévue dans le Liste du patrimoine national pour l'Angleterre comme un bâtiment classé classé Grade I, considéré par le secrétaire d'État comme étant d'"importance nationale".

Les Romains ont d'abord établi une forteresse en pierre, Deva Victrix, au premier siècle de notre ère et ses murs ont ensuite été agrandis. Un nouveau château est construit à la suite de la conquête normande au XIe siècle. Les murs ont été utilisés pour la dernière fois par les militaires au cours de la Siège de Chester , lors de la guerre civile anglaise de 1642-1651, lorsqu'entre février 1645 et janvier 1646, la ville était tenue par des forces loyales à Charles Ier d'Angleterre.

Après ce que les historiens appellent une « bataille furieuse », lors de la phase finale du siège du 20 septembre 1645, les troupes parlementaires dirigées par le colonel Michael Jones et le major James Lothian ont envahi les « ouvrages extérieurs de l'est » et capturé la banlieue est jusqu'à Eastgate. Ainsi, les murs de Chester ont résisté à l'une des batailles les plus violentes de l'histoire britannique et sont restés debout pendant que Charles Ier était exécuté, son fils Charles II était exilé et Oliver Cromwell remplaçait la monarchie anglaise.

La tour Phoenix sur les murs de la ville de Chester, en Angleterre. Crédit: Phil / Adobe Stock

Aucun soin ni diligence

Maintenant, un développeur moderne a fait ce qu'aucune force militaire historique n'a réussi à faire : effondrer le mur romain, et les travaux se sont arrêtés sur le chantier de construction jusqu'à ce que les enquêtes sur la cause précise de l'effondrement soient terminées. Alors que le Cheshire West et le Chester Council ont déclaré que personne n'avait été blessé lors de l'effondrement, le chef adjoint du conseil, la conseillère Karen Shore, a déclaré que le conseil prenait cette situation très au sérieux.

Le député de Chester Chris Matheson a affirmé Walker et Williams « avait été averti de creuser trop près du monument historique » et il s'est engagé à soutenir l'action pour réparer la section du mur de la ville de Chester. Chris a dit dans un LeaderLive article que les murs de Chester sont le "joyau de la couronne de notre ville" et il est "consterné" que l'entreprise qui développe sur ce site n'ait "pas exercé le soin et la diligence" attendus en travaillant à proximité de ce qu'il appelle un « monument antique emblématique ».

Muraille romaine et ruines à Chester, Angleterre. Crédit: Pierre / Adobe Stock

L'entretien des murs a toujours été une préoccupation et bien qu'ils aient été renforcés avant la guerre civile, ils ont été fortement endommagés et, au XVIIIe siècle, ils ont été transformés en une passerelle à la mode autour de la ville. Les portes d'entrée ont été remplacées par des arcs élégants et de nombreuses tours ont été abattues ou modifiées. Aujourd'hui, les murs sont une attraction touristique majeure complétant un circuit presque complet de l'ancienne ville médiévale de Chester, avec une longueur totale de passerelle de 2,95 kilomètres (1,8 mi).

Lignes d'histoire

Il serait déséquilibré de laisser cet article sans rappeler aux gens qu'en plus des murs romains effondrés, cette ville merveilleuse offre également la cathédrale de Chester, les jardins romains et l'amphithéâtre romain, Chester Groves, la rivière Dee, le château de Chester et le vieux port et le canal. Il y a quelques bâtiments d'origine du 13ème siècle, y compris les trois vieilles arches, mais la caractéristique la plus intéressante de la ville est peut-être « les rangées ».

Ces galeries à colombages continues, accessibles par des marches, forment une deuxième rangée de boutiques au-dessus de celles au niveau de la rue le long de Watergate Street, Northgate Street, Eastgate Street et Bridge Street et bien que cela soit unique au monde à Chester, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits de cette façon. Selon une liste sur Histoire britannique au milieu du XIXe siècle, les rangées étaient devenues une attraction antiquaire et la Chester Archaeological Society les a préservées si nécessaire et elles ont été reconstruites avec des bâtiments à pans de bois appropriés, et rien ne s'est effondré !

Alors que de plus amples détails sur le mur romain effondré sont à venir, le député Chris Matheson a déclaré qu'il offrirait son soutien à tous les partenaires du patrimoine à Chester, pour s'assurer que les mesures appropriées sont prises pour rectifier cette situation et restaurer cette section du mur de Chester à son 'ancienne gloire.'


Chute de l'empire romain


Déclin de la morale et des valeurs
Même pendant PaxRomana (une longue période d'Augste à Marc-Aurèle lorsque l'empire romain était stable et relativement pacifique), il y avait 32 000 prostituées à Rome. Des empereurs comme Caligula et Néron sont devenus tristement célèbres pour avoir gaspillé de l'argent lors de fêtes somptueuses où les invités buvaient et mangeaient jusqu'à ce qu'ils tombent malades. L'amusement le plus populaire était de regarder les combats de gladiateurs dans le Colisée.

Santé publique
Les problèmes de santé publique et d'environnement sont nombreux. Beaucoup de riches avaient de l'eau apportée à leurs maisons par des tuyaux de plomb. Auparavant, les aqueducs avaient même purifié l'eau, mais à la fin, les tuyaux en plomb étaient considérés comme préférables. Le taux de mortalité des riches était très élevé. L'interaction continue des personnes au Colisée, le sang et la mort probable propagation de la maladie. Ceux qui vivaient dans la rue en contact continu ont permis une souche ininterrompue de maladie, un peu comme les sans-abri dans les refuges les plus pauvres d'aujourd'hui. La consommation d'alcool a également augmenté, ajoutant à l'incompétence du grand public.

Corruption politique
L'un des problèmes les plus difficiles était de choisir un nouvel empereur. Contrairement à la Grèce où la transition n'a peut-être pas été fluide mais au moins cohérente, les Romains n'ont jamais créé de système efficace pour déterminer comment les nouveaux empereurs seraient sélectionnés. Le choix était toujours ouvert à débat entre le vieil empereur, le Sénat, la garde prétorienne (l'armée privée de l'empereur) et l'armée. Peu à peu, la garde prétorienne a acquis une autorité complète pour choisir le nouvel empereur, qui a récompensé la garde qui est alors devenue plus influente, perpétuant le cycle. Puis, en 186 après JC, l'armée a étranglé le nouvel empereur, la pratique a commencé de vendre le trône au plus offrant. Au cours des 100 années suivantes, Rome a eu 37 empereurs différents - dont 25 ont été démis de leurs fonctions par assassinat. Cela a contribué aux faiblesses globales, au déclin et à la chute de l'empire.

Chômage
Au cours des dernières années de l'empire, l'agriculture se faisait sur de grands domaines appelés latifundia qui appartenaient à des hommes riches qui utilisaient le travail des esclaves. Un fermier qui doit payer des ouvriers ne peut pas produire des marchandises aussi bon marché. De nombreux agriculteurs n'ont pas pu rivaliser avec ces bas prix et ont perdu ou vendu leurs exploitations. Cela a non seulement miné l'agriculteur citoyen qui a transmis ses valeurs à sa famille, mais a également rempli les villes de chômeurs. À une certaine époque, l'empereur importait du grain pour nourrir plus de 100 000 personnes rien qu'à Rome. Ces personnes n'étaient pas seulement un fardeau, mais elles n'avaient pas grand-chose à faire, mais causaient des problèmes et contribuaient à un taux de criminalité toujours croissant.

Inflation
L'économie romaine a souffert de l'inflation (une augmentation des prix) à partir du règne de Marc-Aurèle. Une fois que les Romains ont cessé de conquérir de nouvelles terres, le flux d'or dans l'économie romaine a diminué. Pourtant, beaucoup d'or était dépensé par les Romains pour payer des articles de luxe. Cela signifiait qu'il y avait moins d'or à utiliser dans les pièces de monnaie. À mesure que la quantité d'or utilisée dans les pièces diminuait, les pièces devenaient moins précieuses. Pour compenser cette perte de valeur, les commerçants ont augmenté les prix des marchandises qu'ils vendaient. Beaucoup de gens ont cessé d'utiliser des pièces et ont commencé à troquer pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Finalement, les salaires devaient être payés en nourriture et en vêtements, et les taxes étaient perçues sur les fruits et légumes.

La dégradation urbaine
Les riches Romains vivaient dans une domus, ou maison, avec des murs en marbre, des sols avec des carreaux colorés complexes et des fenêtres faites de petits carreaux de verre. La plupart des Romains, cependant, n'étaient pas riches. Ils vivaient dans de petites pièces malodorantes dans des immeubles d'habitation à six étages ou plus appelés îles. Chaque île couvrait un bloc entier. À une certaine époque, il y avait 44 000 immeubles d'habitation à l'intérieur des murs de la ville de Rome. Les appartements du premier étage n'étaient pas occupés par les pauvres puisque ces logements étaient loués pendant environ un an. Plus une famille devait monter des escaliers en bois fragiles, plus le loyer devenait cher. Les appartements du haut que les pauvres louaient pour 40 $ par an étaient chauds, sales, bondés et dangereux. Quiconque ne pouvait pas payer le loyer était contraint de déménager et de vivre dans les rues infestées de crimes. À cause de cela, les villes ont commencé à se délabrer.

Technologie inférieure
Un autre facteur qui avait contribué au déclin et à la chute de l'empire romain était qu'au cours des 400 dernières années de l'empire, les réalisations scientifiques des Romains se limitaient presque entièrement à l'ingénierie et à l'organisation des services publics. Ils ont construit des routes, des ponts et des aqueducs merveilleux. Ils ont établi le premier système de médecine au profit des pauvres. Mais comme les Romains comptaient tellement sur le travail humain et animal, ils n'ont pas réussi à inventer de nouvelles machines ou à trouver de nouvelles technologies pour produire des biens plus efficacement. Ils ne pouvaient pas fournir suffisamment de biens pour leur population croissante. Ils ne conquéraient plus d'autres civilisations et n'adaptaient plus leur technologie, ils perdaient en fait un territoire qu'ils ne pouvaient plus maintenir avec leurs légions.

Dépenses militaires
Le maintien d'une armée pour défendre la frontière de l'Empire contre les attaques barbares était une charge constante pour le gouvernement. Les dépenses militaires laissaient peu de ressources pour d'autres activités vitales, telles que la fourniture de logements sociaux et l'entretien de routes et d'aqueducs de qualité. Les Romains frustrés ont perdu leur désir de défendre l'Empire. L'empire a dû commencer à embaucher des soldats recrutés parmi les foules de chômeurs de la ville ou pire dans des comtés étrangers. Une telle armée était non seulement peu fiable, mais très coûteuse. Les empereurs ont été contraints d'augmenter fréquemment les impôts, ce qui a à son tour entraîné une augmentation de l'inflation.

Les derniers coups
Pendant des années, l'armée romaine bien disciplinée a retenu les barbares d'Allemagne. Puis, au IIIe siècle après J.-C., les soldats romains ont été retirés de la frontière Rhin-Danube pour combattre la guerre civile en Italie. Cela a laissé la frontière romaine ouverte aux attaques. Peu à peu, les chasseurs et les bergers germaniques du nord ont commencé à envahir les terres romaines en Grèce et en Gaule (plus tard la France). Puis, en 476 après JC, le général germanique Odacer ou Odovacar renversa le dernier des empereurs romains, Augustulus Romulus. Dès lors, la partie occidentale de l'Empire est dirigée par un chef germanique. Les routes et les ponts étaient en mauvais état et les champs laissés en friche. Les pirates et les bandits ont rendu les voyages dangereux. Les villes ne pouvaient pas être maintenues sans les produits des fermes, le commerce et les affaires ont commencé à disparaître. Et Rome n'était plus en Occident. La chute totale de l'empire romain.

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Histoire du Colisée

Le Colisée romain a une longue et riche histoire. Depuis l'époque où il a été utilisé comme arène de gladiateurs et a été témoin de chasses organisées avec des milliers de bêtes sauvages jusqu'à aujourd'hui, il a vu l'Empire romain atteindre sa plus grande splendeur et s'affaiblir et disparaître. On dit que jusqu'à 400 000 personnes se sont retrouvées sur le sable de l'arène, tout comme un million d'animaux sauvages de nombreuses espèces différentes.

  • 72 après JC – La construction de l'amphithéâtre Flavien commence sous l'empereur Vespasien. Vespasien considérait le Colisée comme un cadeau au peuple de Rome, mécontent après le règne désastreux de l'empereur Néron.
  • 80 après JC – Titus, le fils de Vespasien, consacre officiellement l'Amphithéâtre, également connu sous le nom de Colisée, et décrète 100 jours de jeux pour son inauguration. La construction serait complètement finalisée sous le frère cadet de Titus et successeur Domitien en 83 après JC.
  • 217 – Un incendie endommage le bâtiment, détruisant complètement son niveau supérieur en bois.
  • Milieu du Ve siècle – Aucune date exacte n'est connue, mais les derniers rapports de combats de gladiateurs dans le Colisée datent de cette période, bien qu'il ait continué à être utilisé pour la chasse aux bêtes sauvages pendant un certain temps par la suite.
  • Fin du 6ème siècle – Le Colisée n'est plus utilisé comme amphithéâtre pour divertir les citoyens de Rome. À cette époque, une chapelle est fixée au bâtiment, le sol de l'arène est utilisé comme cimetière et les espaces voûtés qui composent les murs du bâtiment sous ses sièges sont utilisés comme maisons et ateliers.
  • 12e siècle – La famille Frangipani, un puissant clan patricien romain de l'époque, a repris le bâtiment et l'a transformé en château fort.
  • 1349 – Le bâtiment est gravement endommagé par un tremblement de terre et une section entière de ses murs extérieurs s'effondre. Les dégâts, sous la forme de parties manquantes de la structure, sont encore visibles aujourd'hui.
  • 14e au 18e siècle – Le Colisée subit une dégradation progressive à mesure que ses matériaux de construction sont dépouillés pour être utilisés ailleurs à Rome. Les pinces en fer qui maintenaient les pierres ensemble sont prises pour être fondues et réutilisées, et la pierre de sa structure est récupérée et utilisée pour construire d'autres bâtiments dans toute la ville. Une partie du marbre qui ornait sa façade a été utilisée dans la construction de la basilique Saint-Pierre.
  • 1749 – Enfin, un peu de chance : après des siècles de décadence, le pape Benoît XIV consacre le bâtiment et déclare qu'il doit être protégé, convaincu que le sang des martyrs chrétiens versé dans l'arène en a fait un lieu saint. Cependant, il existe peu de preuves historiques pour étayer cette affirmation.
  • 19e et 20e siècles – Le Colisée fait l'objet de projets de restauration successifs à la demande de divers papes, gouvernements et de la ville de Rome.
  • 2013 à 2016 – Le Colisée fait l'objet d'un important projet de restauration. Toute la façade du bâtiment est nettoyée, éliminant la crasse et la suie accumulées par des décennies de trafic romain.
  • Aujourd'hui – Le Colisée reçoit plus de 4 millions de visiteurs par an. C'est l'attraction touristique la plus visitée d'Italie et l'un des bâtiments les plus populaires et emblématiques au monde. Depuis la date de son achèvement en 80 après JC, alors qu'il était encore connu sous le nom d'Amphithéâtre Flavien, il a mille neuf cent trente-sept ans, ce qui en fait l'une des structures artificielles les plus anciennes et les mieux conservées au monde.

Le Colisée
Piazza del Colosseo, 1 00184 Rome, Italie Métro : Ligne B - "Colosseo"
Bus : Ligne 75/81/673/175/204
Tram : Ligne 3


Contenu

Le règlement à Stabiae est né dès le 7ème siècle avant JC en raison du climat favorable et de son importance stratégique et commerciale comme documenté de manière évocatrice par les matériaux trouvés dans la vaste nécropole découverte en 1957 sur via Madonna delle Grazie, située entre Gragnano et Santa Maria la Carita. La nécropole de plus de 300 tombes contenant des poteries importées d'origine corinthienne, étrusque, chalcidienne et attique montre clairement que la ville avait des contacts commerciaux importants. [5] La nécropole, d'une superficie de 15 000 m 2 (160 000 pieds carrés), a été utilisée du VIIe à la fin du IIIe siècle av. qui a ouvert de nouveaux contacts. [6]

Stabiae avait un petit port qui, au 6ème siècle avant JC, avait déjà été éclipsé par le port beaucoup plus grand de Pompéi. Il est devenu plus tard une colonie osque [7] et il semble que les Samnites aient repris plus tard la ville osque au 5ème siècle. [8]

Avec l'arrivée des Samnites, la ville subit un brusque ralentissement social et économique au profit du développement de Pompéi toute proche, comme en témoigne l'absence quasi totale de sépultures : cependant, lorsque l'influence des Samnites s'accentue au milieu du IVe siècle av. J.-C. Stabies entame une lente reprise [9], à tel point qu'il est nécessaire de construire deux nouvelles nécropoles, l'une découverte en 1932 près du château médiéval, l'autre à Scanzano. Un sanctuaire, probablement dédié à Athéna, a été construit dans la localité de Privati. [dix]

Elle fait alors partie de la fédération Nucérienne, adopte sa structure politique et administrative et devient son port militaire, bien qu'elle jouisse de moins d'autonomie que Pompéi, Herculanum et Sorrente en 308 av. contre les Romains.

Les premières preuves romaines sont des pièces de monnaie de Rome et d'Ebusus trouvées dans le sanctuaire de Privati ​​datant du 3ème siècle avant JC, probablement apportées par des marchands. [11] Pendant les guerres puniques Stabiae a soutenu Rome contre les Carthaginois avec des jeunes hommes dans la flotte de Marcus Claudius Marcellus, selon Silius Italicus qui a écrit :

Irrumpit Cumana ratis, quam Corbulo ducato lectaque complebat Stabiarum litore pubes.

L'emplacement de la première ville de Stabiae reste à identifier, mais il s'agissait très probablement d'une ville fortifiée d'une certaine importance du fait que lorsque le conflit avec les Romains a atteint son paroxysme pendant la guerre sociale (91-88 av. le général Sylla n'a pas simplement occupé la ville le 30 avril 89 avant JC mais l'a détruite. Son emplacement serait délimité par les gorges de Scanzano et le ruisseau San Marco qui ont en partie érodé ses parois.

Période romaine Modifier

L'auteur et amiral romain Pline l'Ancien a rapporté que la ville a été reconstruite après les guerres sociales et est devenue une station balnéaire populaire pour les riches Romains. Il a signalé qu'il y avait plusieurs kilomètres de villas de luxe construites le long du promontoire, toutes bénéficiant d'une vue panoramique sur la baie. [4] Les villas que l'on peut visiter aujourd'hui datent de l'époque comprise entre la destruction des Stabies par Sylla en 89 avant JC et l'éruption du Vésuve en 79 après JC. [7]

En 1759, Karl Weber a identifié et décrit une partie de la ville près de la Villa San Marco qui s'étendait sur environ 45 000 mètres carrés.Il trouva cinq rues pavées se coupant à angle droit, le forum, un temple sur un podium, un gymnase, des tabernae à arcades, des trottoirs et de petites maisons particulières.

Dans la plaine autour de Stabia était le Ager Stabien, les terres administrées par la ville et une zone agricole dans laquelle environ 60 villae rusticae ont été identifiés : des fermes qui varient de 400 à 800 m², dont l'agriculture intensive a profité de la fertilité du sol, et qui comprenait la production et la transformation de produits agricoles avec des pressoirs à vin et à olives, des aires de battage et des chais, [12] la fabrication les propriétaires fortunés, compte tenu des thermes des villas et des salles ornées de fresques. [13]

Stabiae s'est imposé comme un centre résidentiel de luxe, à tel point que Cicéron a écrit dans une lettre à son ami Marcus Marius Gratidianus :

« ' ' '

Le phénomène de la construction de villas de luxe le long de toute la côte du golfe de Naples à cette époque était tel que Strabon a également écrit :

"Tout le golfe est matelassé de villes, de bâtiments, de plantations, si unis les uns aux autres qu'ils semblent être une seule métropole." [15]

Stabiae était également bien connue pour la qualité de son eau de source selon Columella, qui aurait des propriétés médicinales.

Fontibus et Stabiae célèbres (Stabiae est également célèbre pour ses sources). [16]

L'éruption de 79 après JC Modifier

En 62, la ville fut frappée par un violent tremblement de terre qui toucha toute la région et causa des dégâts considérables aux bâtiments et nécessita des travaux de restauration qui ne furent jamais achevés.

Selon le récit [17] écrit par son neveu, Pline l'Ancien se trouvait de l'autre côté de la baie de Misène lorsque l'éruption de 79 après JC a commencé. Il a navigué en galère à travers la baie, en partie pour observer l'éruption de plus près, et en partie pour sauver les gens de la côte près du volcan.

Pline est mort à Stabies le lendemain, probablement lors de l'arrivée de la sixième et plus grande onde pyroclastique de l'éruption causée par l'effondrement du panache de l'éruption. [18] Le bord extérieur très dilué de cette poussée a atteint Stabiae et a laissé deux centimètres de fine cendre au-dessus du téphra immensément épais déposé par voie aérienne qui protégeait davantage les restes sous-jacents.

Post-éruption Modifier

Cependant, contrairement à Pompéi, l'éruption n'a pas mis fin à l'activité humaine car environ 40 ans plus tard, la route de Nuceria a été reconstruite, comme le montre son 11e jalon récupéré sur le site de la cathédrale. Publius Papinius Statius (vers 45-96) a également demandé dans un poème à sa femme de se joindre à lui dans ce qu'il a appelé « Stabias renatas » (Stabiae reborn). [19] Il a continué à être un centre important pour le commerce car la zone agricole environnante avait besoin d'un port et celui de Stabiae a été restauré tandis que celui de Pompéi avait été détruit. Au IIe s. J.-C. de nouvelles nécropoles ont été créées à Grotta S.Biagio (au-dessous de la Villa Arianna), Santa Maria la Carità et Pimonte.

Après la crise du IIIe siècle, la ville perd de son importance. Entre le IIIe et le IVe siècle, comme en témoigne la découverte d'un sarcophage, se trouvent les premières traces d'une communauté chrétienne. [20] Le Ve siècle voit la formation du diocèse avec les premiers évêques Orso et Catello. Au 5ème siècle, il était connu comme un centre de l'Ordre bénédictin.

Les vestiges archéologiques de Stabiae ont été découverts à l'origine en 1749 par le cavalier Rocco de Alcubierre, un ingénieur travaillant pour le roi Charles VII de Naples. [21] Ces ruines ont été partiellement fouillées par Alcubierre avec l'aide de Karl Weber entre 1749-1775. [21] Weber a été le premier à faire des dessins architecturaux détaillés et les a livrés à la cour de Naples. Il propose la mise au jour systématique des bâtiments et leur présentation sur place, dans leur contexte. En 1759, Weber a partiellement identifié et décrit une partie de la vieille ville qui s'étendait sur une superficie d'environ 45 000 m². [22] Les ruines qui avaient été excavées, cependant, ont été réenterrées.

Une deuxième campagne de fouilles jusqu'en 1782 a été assistée par l'architecte Franceso La Vega après la mort de Weber. Il a rassemblé avec diligence tout le matériel précédent pour reconstituer l'histoire des fouilles. Il a introduit pour la première fois de nouveaux concepts sur le contexte, mettant l'accent sur l'observation directe des bâtiments anciens dans leur paysage ou dans leur complexe historique et archéologique. En sept ans à Stabiae La Vega, les fouilles ont repris dans certaines villas déjà partiellement fouillées, la Villa del Pastore, la Villa Arianna et le Second Complexe et ont étendu les recherches à un grand nombre de villae rusticae dans le ager stabianus et fait des rapports précis. Cependant, il n'a pas pu persuader le tribunal de garder les bâtiments excavés exposés et d'éviter leur remblayage, alors l'excavation de Stabiae a continué avec la technique habituelle de creusement et de remblayage. [23] L'emplacement de Stabiae a été encore largement oublié.

En 1950 [4] lorsque Libero D'Orsi, amateur passionné, met au jour quelques pièces de la Villa San Marco et de la Villa Arianna à l'aide des plans des fouilles de Bourbon, mais aussi de la Villa Petraro, un domus retrouvé par hasard en 1957 mais réenterré après quelques années d'études. [24] Il a également trouvé des parties d'un quartier résidentiel de la ville à environ 300 m de Villa San Marco, y compris des restes de maisons, des magasins, des parties du macellum [25] vers lesquelles les routes du port ont convergé. [26] Ces restes ont été de nouveau enterrés. La nouvelle des découvertes a rapidement attiré des visiteurs importants et la noblesse de toute l'Europe. Certaines des fresques les plus importantes ont été détachées pour permettre une meilleure conservation et près de 9000 objets collectés ont été conservés localement. Son travail s'est finalement arrêté en 1962 par manque de fonds. [27]

Le site a été déclaré zone archéologique protégée en 1957.

Sporadiquement, de nombreux vestiges de villas et nécropoles ont été retrouvés comme lorsque la Villa Carmiano a été fouillée en 1963 puis réenterrée en 1967 une partie du « Second Complexe » et la Villa del Pastore refait surface et réenfouie en 1970 [28] en 1974 une villa appartenant à l'ager stabianus a été découvert situé dans l'actuelle commune de Sant'Antonio Abate mais dont la fouille n'est pas encore achevée. [29] En plus d'autres villas, surtout rurales, ont été découvertes tout au long de l'ager stabianus, surtout entre Santa Maria la Carità et Gragnano et toutes ont été réenterrées.

En 1980, le violent tremblement de terre d'Irpinia causa d'énormes dégâts aux villas et détruisit une partie de la colonnade du péristyle supérieur de la Villa San Marco. [30] Elle a provoqué la fermeture des fouilles au public. Néanmoins, en 1981, une partie de la cour de la Villa Arianna a été retrouvée, à l'intérieur de laquelle se trouvaient deux wagons agricoles, dont l'un a été restauré et exposé au public. Dans le reste des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, seuls des travaux d'entretien et de restauration ont été effectués, à l'exception de quelques événements importants, tels que la découverte des sous-structures de la Villa Arianna en 1994 et le gymnase en 1997. [31] Le site archéologique a été rouvert au public en 1995.

L'année 2004 a vu une collaboration italo-américaine entre la Surintendance d'archéologie de Pompéi, la région de Campanie et l'Université du Maryland pour former la Restoring Ancient Stabiae Foundation (RAS) à but non lucratif dont l'objectif était de restaurer et de construire un parc archéologique. [32]

L'année 2006 a été mouvementée : suite au défrichement sur la colline de Varano, des pièces appartenant à la Villa d'Antéros et d'Héraclès, déjà découvertes par les Bourbons en 1749, mais réenterrées et perdues, ont été mises au jour. En juillet, le RAS a révélé le péristyle supérieur de la Villa San Marco et dans son coin sud-est le premier squelette humain de Stabiae a également été trouvé, probablement un fugitif victime de la chute de débris. [33]

En 2008, Villa San Marco et Villa Arianna ont été réexplorées et dans les trois anciennes cube ont été découverts derrière le péristyle et deux latrines et un jardin ont été mis au jour, tandis que dans la dernière partie du grand péristyle qui donnait directement sur la mer.

En 2009, de nouvelles fouilles ont mis au jour une voie romaine longeant le périmètre nord de la Villa San Marco. C'est une route goudronnée qui reliait la ville de Stabiae au bord de mer en contrebas : de l'autre côté de cette artère se trouve une porte vers la ville et le long des murs se trouvent une myriade de graffitis et de petits dessins au fusain. De l'autre côté de la route, une zone de bains d'une nouvelle villa a été découverte, en partie explorée à l'époque des Bourbons. Une voie romaine conduisait également à l'entrée d'une domus appartenant à l'"Ager stabianus". En mai 2010, une villa datant du premier siècle a été découverte lors des travaux de doublement de la voie ferrée de la ligne Torre Annunziata-Sorrento de la Circumvesuviana, entre les gares de Ponte Persica et Pioppaino.

De 2011 à 2014, l'Université Columbia et le H2CU (Centro Interuniversitario per la Formazione Internazionale) ont fouillé la Villa San Marco, l'examinant en tant que structure d'élite romaine et l'histoire du site avant 79 après JC. [34]

En 2019, des fouilles sur la Piazza Unità d'Italia ont mis au jour un bâtiment augustéen ou julio-claudien et un bâtiment du IVe siècle. [35] [20]


Contenu

Mur de Londres romain Modifier

Bien que la raison exacte de la construction du mur soit inconnue, il semble avoir été construit à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle de notre ère. [6] C'était environ 80 ans après la construction en 120 du fort de la ville, dont les murs nord et ouest ont été épaissis et doublés de hauteur pour faire partie du nouveau mur de la ville. L'incorporation des murs du fort a donné à la zone fortifiée sa forme distinctive dans la partie nord-ouest de la ville.

Il a continué à être développé jusqu'à au moins la fin du 4ème siècle, ce qui en fait l'un des derniers grands projets de construction entrepris par les Romains avant le départ des Romains de la Grande-Bretagne en 410. Les raisons de sa construction peuvent avoir été liées à l'invasion du nord de la Grande-Bretagne. par les Pictes qui ont envahi le mur d'Hadrien dans les années 180. [7] Cela peut être lié à la crise politique qui a émergé à la fin du IIe siècle lorsque le gouverneur de Grande-Bretagne Clodius Albinus consolidait son pouvoir après avoir revendiqué le droit de succession en tant qu'empereur romain. Après une lutte avec son rival Septime Sévère, Albinus est vaincu en 197 à la bataille de Lugdunum (près de Lyon, France). Le stimulus économique fourni par le mur et les campagnes ultérieures de Septime en Écosse ont amélioré la prospérité financière de Londinium au début du IIIe siècle.

Caractéristiques des murs romains de Londres Modifier

Les portes du mur coïncidaient avec leur alignement sur le réseau britannique de voies romaines. Les portes d'origine, dans le sens horaire de Ludgate à l'ouest à Aldgate à l'est, étaient : Ludgate, Newgate, Cripplegate, Bishopsgate et Aldgate. Aldersgate, entre Newgate et Cripplegate, a été ajouté vers 350 CE. [6] (Moorgate, initialement juste une poterne, a été construite plus tard encore, à l'époque médiévale).

La longueur et la taille du mur en ont fait l'un des plus grands projets de construction de la Grande-Bretagne romaine. Il comportait des passerelles, des tours et des fossés défensifs, et était construit à partir de ragstone du Kent, qui était apporté par barge des carrières près de Maidstone. Il mesurait 2 mi (3,2 km) de long, englobant une superficie d'environ 330 acres (130 ha). Il mesurait de 2,5 m (8 pi) à 3 m (10 pi) de large et jusqu'à 6 m (20 pi) de haut. [8] Le fossé ou fosse devant le mur extérieur était de 2 m (6 pi 7 po) de profondeur et jusqu'à 5 m (16 pi) de large. Il y avait au moins 22 tours espacées d'environ 64 m (210 pi) sur la partie est du mur. [9]

La Tamise romaine à Londres Modifier

Les travaux d'excavation ont tracé un développement important de 300 mètres de fronts de mer à pans de bois à l'est et à l'ouest du site moderne du pont de Londres, avec un morceau de pont en bois trouvé au bout de Fish Street Hill. Les constructions avançant d'environ 35 mètres dans la Tamise ont eu lieu entre la fin du Ier et le milieu du IIIe siècle de notre ère, soulignant qu'entre ces périodes, aucun mur ne s'élevait contre la rivière. [10] [11]

Après que Londinium ait été attaquée à plusieurs reprises par des pirates saxons à la fin du IIIe siècle, la construction d'un mur supplémentaire au bord de la rivière, construit en plusieurs phases, [10] a commencé en 280 de notre ère et a été réparé c. 390 CE. [6] L'existence de cette section riveraine a longtemps été mise en doute en raison d'un manque de preuves, mais des fouilles à la Tour de Londres en 1977 ont montré que la section de la courtine intérieure entre les tours Lanthorne et Wakefield, au sud de la White La tour, était à l'origine la partie orientale du mur romain au bord de la rivière qui a été construit ou reconstruit à la fin du 4ème siècle. [10] [12] [13] [14] Le mur riverain peut avoir un accès limité à la Tamise, tant commercial qu'autrement, donc il peut avoir reflété un niveau diminué d'activité dans la ville. [15]

On ne sait pas combien de temps le mur au bord de la rivière a survécu, mais il y a des références à une partie de celui-ci près du quai de Queenhithe, dans deux chartes de 889 et 898 CE. [16] Il n'y a actuellement aucune preuve de restauration post-romaine, donc les sections survivantes ne sont pas susceptibles d'avoir fait partie, ou une partie importante, des défenses bien après la période romaine.

La disparition du mur de Londres romain Modifier

Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, Londinium a cessé d'être la capitale de Britannia bien que la culture romano-britannique ait continué dans la région de St Martin-in-the-Fields jusqu'à environ 450. [17] Cependant, les défenses doivent avoir conservé une partie de leur ancienne force formidable parce que le Chronique anglo-saxonne mentionne que les Romano-Britanniques se sont retirés à Londres après leur sanglante défaite à la bataille de Crecganford (Crayford, Kent) aux mains de Hengist et Horsa, chefs des envahisseurs saxons. [18]

Mur de Londres anglo-saxon Modifier

Renaissance de la ville anglo-saxonne Modifier

De c. 500 CE, une colonie anglo-saxonne connue sous le nom de Lundenwic s'est développée dans la même zone légèrement à l'ouest de la vieille ville romaine abandonnée. [19] Vers 680, Londres s'était suffisamment rétablie pour devenir un grand port saxon. Cependant, l'entretien du mur n'a pas été maintenu et Londres a été victime de deux assauts vikings réussis en 851 et 886. [20]

En 886, le roi du Wessex, Alfred le Grand, accepta formellement les termes du seigneur de guerre danois, Guthrum, concernant la zone de contrôle politique et géographique acquise par l'incursion des Vikings. Dans la partie est et nord de l'Angleterre, avec sa frontière s'étendant à peu près de Londres à Chester, les Scandinaves établiraient Danelaw.

Restauration anglo-saxonne du mur de Londres Modifier

La même année, le Chronique anglo-saxonne a enregistré que Londres a été « refondée » par Alfred. Les recherches archéologiques montrent que cela impliquait l'abandon de Lundenwic et un renouveau de la vie et du commerce à l'intérieur des anciens murs romains. Cela faisait partie de la politique d'Alfred consistant à construire une défense en profondeur du royaume de Wessex contre les Vikings ainsi qu'à créer une stratégie offensive contre les Vikings qui contrôlaient Mercie. Le Burghal Hidage de Southwark a également été créé [ éclaircissements nécessaires ] sur la rive sud de la Tamise pendant cette période.

Les murs de la ville de Londres ont été réparés au fur et à mesure que la ville grandissait lentement jusqu'à environ 950, lorsque l'activité urbaine a considérablement augmenté. [21] Une grande armée viking qui a attaqué le bourg de Londres a été vaincue en 994. [20]

Mur de Londres médiéval Modifier

Au XIe siècle, Londres était au-delà de toute comparaison la plus grande ville d'Angleterre. L'abbaye de Westminster, reconstruite dans le style roman par le roi Édouard le Confesseur, était l'une des plus grandes églises d'Europe. Winchester était auparavant la capitale de l'Angleterre anglo-saxonne, mais à partir de cette époque, Londres était le principal forum des commerçants étrangers et la base de la défense en temps de guerre. De l'avis de Frank Stenton : « Elle avait les ressources, et elle développait rapidement la dignité et la conscience politique propres à une capitale nationale. [22] [23]

Restauration du mur de Londres médiéval Modifier

La taille et l'importance de Londres ont conduit au réaménagement des défenses de la ville. Au début de la période médiévale – après la conquête normande de l'Angleterre – les murs ont subi d'importants travaux qui comprenaient des créneaux, des portes supplémentaires et d'autres tours et bastions. Outre les sept portes du mur de la ville et les quatre barres, il y a les 13 portes d'eau sur la Tamise où les marchandises étaient déchargées des navires. Ceux-ci incluent Billingsgate et Bridge Gate. De plus, il y avait des portes réservées aux piétons telles que la Tower Gate et la poterne de la Tour de Londres. [24]

Une autre caractéristique défensive médiévale était la restauration du fossé défensif immédiatement adjacent à l'extérieur du mur. Le nom de la rue Houndsditch rappelle une partie de cette ancienne caractéristique. Celui-ci semble avoir été recoupé en 1213 [25], le fossé restauré ayant été coupé en V sur une profondeur de 6 pieds et une largeur comprise entre 9 et 15 pieds. [26]

Le recoupage du fossé a peut-être détourné une partie des eaux du Walbrook qui auraient autrement traversé la ville, et le mur lui-même semble avoir agi comme un barrage, obstruant partiellement le Walbrook et menant aux conditions marécageuses à l'espace ouvert de Moorfields, juste au nord du mur. [27]

Alors que Londres continuait de croître tout au long de la période médiévale, le développement urbain s'est développé au-delà des murs de la ville. Cette expansion a conduit aux mots suffixes "Sans" et "À l'intérieur" qui indiquent si une zone de la ville - et généralement appliquée aux quartiers - est tombée à l'extérieur ou à l'intérieur du mur de Londres, bien que seuls Farringdon et (anciennement) Bridge aient été divisés en deux parties distinctes. quartiers de cette façon (pont sans tomber au-delà des portes sur le pont de Londres). Certains quartiers - Aldersgate, Bishopsgate et Cripplegate - couvrent une zone qui était à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du mur, bien qu'elle ne soit pas divisée en quartiers séparés, souvent la partie (ou "division") à l'intérieur du mur est indiquée (sur les cartes, dans les documents, etc. ) comme étant « à l'intérieur » et la partie à l'extérieur du Mur comme étant « à l'extérieur ». Archaïquement infra (dans) [ éclaircissements nécessaires ] et supplémentaire (sans) ont également été utilisés [28] et les termes « intra-muros » et « extra-muros » [29] sont également utilisés pour décrire le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur de la partie fortifiée de la ville.

Le suffixe est appliqué à certaines églises et paroisses proches des portes de la ville, telles que St Audoen dans Newgate et St Botolph-without-Bishopsgate.

La disparition du mur de Londres médiéval Modifier

Les limites de la ville de Londres ont cessé de coïncider avec l'ancien mur de la ville alors que la ville étendait sa juridiction au cours de la période médiévale. La juridiction de la ville s'est étendue vers l'ouest, traversant la frontière ouest historique de la colonie d'origine - la River Fleet - le long de Fleet Street jusqu'à Temple Bar. La ville a également accueilli les autres "bars de la ville", des barrières de péage situées juste au-delà de l'ancienne zone fortifiée: Holborn Bar, West Smithfield Bar et Whitechapel Bar.C'étaient les entrées importantes de la ville et leur contrôle était vital pour maintenir les privilèges spéciaux de la ville sur certains métiers.

Grand Incendie de Londres Modifier

Lors du grand incendie de Londres en septembre 1666, presque toute la ville médiévale de Londres à l'intérieur du mur a été détruite. Les sept portes de la ville de Londres, avec de nombreuses réparations et reconstructions au fil des ans, ont résisté jusqu'à ce qu'elles soient toutes démolies entre 1760 et 1767. [30] Les travaux de démolition des murs se sont poursuivis jusqu'au XIXe siècle, cependant, de grandes sections du mur ont été incorporés dans d'autres structures.

Mur de Londres du 20e siècle Modifier

Seconde Guerre mondiale Modifier

Blitz de Londres Modifier

Le Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers l'ampleur des bombardements et de la destruction des bâtiments et du paysage environnant, a révélé de nombreuses parties du mur de Londres.

À 00h15 le 28 août 1940, [31] pendant la pré-vague de bombardement avant le Blitz de Londres, des bâtiments et des parties du mur ont été détruits entre Fore Street et les jardins du cimetière de St. Alphage autour de Cripplegate. [32] Cela a révélé des parties du mur invisibles depuis plus de 300 ans alors que les décombres des bâtiments détruits autour de lui étaient enlevés.

Deuxième Grand Incendie de Londres Modifier

Le 29 décembre 1940, une section proche du musée de Londres est révélée à Noble Street [33] après la dévastation d'un raid aérien au plus fort du Blitz, qui a en outre contribué à provoquer le deuxième grand incendie de Londres.

Efforts de conservation et du patrimoine Modifier

En 1984, le Musée de Londres a mis en place un Wall Walk de la Tour de Londres au musée, en utilisant 23 panneaux carrelés. [34] Un certain nombre d'entre eux ont été détruits au cours des années suivantes. [35] À Noble Street, les panneaux ont été remplacés par des panneaux de verre gravé. Ceux-ci étaient destinés à servir de prototype pour de nouveaux panneaux tout au long de la promenade, mais aucun autre remplacement n'a été effectué. L'un des fragments de mur les plus grands et les plus facilement accessibles se trouve juste à l'extérieur de la station de métro Tower Hill, avec une réplique de la statue de l'empereur Trajan devant lui. Il y a une autre section survivante préservée dans le sous-sol du bâtiment One America Square. [36] [37] Il y a d'autres restes dans le sous-sol de l'Old Bailey. [38]

Impact sur la ville actuelle Modifier

La disposition des murs romains et médiévaux a eu un effet profond sur le développement de Londres, même jusqu'à nos jours. [39] Les murs ont limité la croissance de la ville, et l'emplacement du nombre limité de portes et le tracé des routes à travers elles ont façonné le développement à l'intérieur des murs, et d'une manière beaucoup plus fondamentale, au-delà d'eux. A quelques exceptions près, les portions du réseau routier moderne se dirigeant vers l'ancienne enceinte fortifiée sont les mêmes que celles qui passaient par les anciennes portes médiévales.

Une partie de la route empruntée à l'origine par le mur nord est commémorée, bien que maintenant seulement vaguement suivie, [40] par la route également nommée London Wall, sur laquelle se trouve le musée de Londres. La route moderne commence à l'ouest avec la jonction Rotunda à Aldersgate, puis passe à l'est après Moorgate, à partir de laquelle elle est parallèle à la ligne du mur de la ville et devient finalement Wormwood Street avant d'atteindre Bishopsgate. Cet alignement, cependant, est le résultat d'une reconstruction entre 1957 et 1976. [41] Avant cela, le mur de Londres était plus étroit et courait derrière la ligne du mur de la ville sur toute sa longueur, de Wormwood Street à Wood Street. [42] La section ouest est maintenant le jardin St Alphage.

Les douves du mur forment la rue de Houndsditch. C'était autrefois le principal site d'élimination des ordures de Londres et était connu pour son odeur épouvantable, son nom, selon l'historien du XVIe siècle John Stow, est dérivé "de celui dans l'ancien temps, quand le même était ouvert, beaucoup de saleté (transmise de la ville ), en particulier des chiens morts y étaient pondus ou jetés". Le fossé a finalement été recouvert et comblé à la fin du XVIe siècle, devenant la ligne de la rue susmentionnée.

Section du mur est Modifier

Tour de Londres Modifier

La partie est du mur commence dans ce qui est maintenant la Tour de Londres. Dans l'enceinte de la tour, les restes du mur le plus à l'est peuvent encore être vus avec une ligne dans les chemins se dirigeant vers le nord à l'intérieur de l'enceinte de la tour pour indiquer où il se trouvait avant que la majeure partie ne soit démolie pour étendre la fortification de la tour. [43] Cela a suivi avec une jonction au fossé de la Tour de Londres à la poterne de Tower Hill, Porte 1, [44] une entrée fortifiée médiévale. Les fondations de cette entrée sont encore visibles aujourd'hui dans le métro piéton de Tower Hill. D'autres grandes sections du mur peuvent également être vues plus loin dans les jardins de Tower Hill.

Aldgate Modifier

Le mur de Tower Hill passe alors à l'est de Walbrook vers la deuxième porte historique, Aldgate - Porte 2. [44] Celles-ci auraient conduit au réseau routier romain vers Essex et East Anglia via Stratford et Colchester. À l'heure actuelle, les routes Leadenhall et Frenchurch Street mènent à Aldgate High Street où les fondations de la porte sont enterrées à peu près à l'intersection de la rue Jewry. En suivant le mur nord, il passe entre ce qui est maintenant l'école Aldgate et Aldgate Square.

Bishopsgate Modifier

D'Aldgate, le mur s'est ensuite dirigé vers le nord-ouest en direction de la porte 3, [44] Bishopsgate. La route à travers cela aurait conduit sur le réseau routier romain vers Lincoln et York. La route actuelle, l'A11 en direction du Nord, passe désormais sur les fondations de cette porte.

Section du mur nord Modifier

Moorgate Modifier

De Bishopsgate, le long de la section nord du mur mène à la porte 4 [44] Moorgate. Jusqu'en 1415, il s'agissait d'une petite poterne menant à la zone marécageuse de Moorfields à Finsbury. Les conditions humides ont probablement été causées par le mur obstruant partiellement l'écoulement du Walbrook. [45] Moorgate est resté mal connecté avec aucune route d'approche directe du sud jusqu'en 1846, quelque temps après que le mur avait été démoli. London Wall, la route moderne qui suit cette section du mur, traverse désormais les fondations de cette porte. D'ici au nord, des routes mènent à Finsbury.

Cripplegate Modifier

Aldersgate Modifier

Avec un accès direct à des itinéraires plus locaux.

Section du mur ouest Modifier

Newgate Modifier

High Holborn et Oxford Street, avec accès via la Devil's Highway à Silchester et Bath, et Watling Street à St Albans et aux West Midlands. Ces routes menant au-dessus de la flotte fluviale.


L'histoire tumultueuse de Sainte-Sophie

Comme les orthodoxes grecs étaient la religion officielle des Byzantins, Sainte-Sophie était considérée comme l'église centrale de la foi et devint ainsi le lieu où les nouveaux empereurs étaient couronnés.

Ces cérémonies ont eu lieu dans la nef, où il y a un Omphalion (nombril de la terre), une grande section de marbre circulaire de pierres colorées dans un design circulaire entrelacé, dans le sol.

La basilique Sainte-Sophie a joué ce rôle central dans la culture et la politique byzantines pendant une grande partie de ses 900 premières années d'existence.

Cependant, pendant les croisades, la ville de Constantinople, et par extension Sainte-Sophie, était sous contrôle romain pendant une brève période au 13ème siècle. La basilique Sainte-Sophie a été gravement endommagée au cours de cette période, mais a été réparée lorsque les Byzantins ont repris le contrôle de la ville environnante.

La prochaine période importante de changement pour Sainte-Sophie a commencé moins de 200 ans plus tard, lorsque les Ottomans, dirigés par l'empereur Fatih Sultan Mehmed&# x2014connu sous le nom de Mehmed le Conquérant&# x2014capturé Constantinople en 1453. Les Ottomans ont renommé la ville Istanbul.


Contenu

Préhistoire Modifier

Preuve de la présence de l'homo erectus Il y a 1 million d'années a été trouvé dans la grotte de Šandalja près de Pula. [2] La poterie de la période néolithique (6000-2000 BC), indiquant l'établissement humain, a été trouvée autour de Pula. À l'âge du bronze (1800-1000 av. J.-C.), un nouveau type d'établissement est apparu en Istrie, appelé « gradine », ou fortifications au sommet d'une colline. [3] De nombreux objets en os de la fin de l'âge du bronze, tels que des outils de lissage et de perçage, des aiguilles à coudre, ainsi que des pendentifs en bronze en spirale, ont été trouvés dans les environs de Pula. [4] Le type de matériaux trouvés dans les sites de l'âge du bronze en Istrie les relie aux sites le long du Danube. [4] Les habitants de l'Istrie à l'âge du bronze sont connus sous le nom de Proto Illyriens. [4]

Des poteries grecques et une partie d'une statue d'Apollon ont été retrouvées, attestant de la présence ou de l'influence de la culture grecque. [5] La tradition grecque attribue la fondation de Polai aux Colchiens, mentionnés dans le contexte de l'histoire de Jason et Médée, qui avaient volé la toison d'or. Les Colchiens, qui avaient chassé Jason dans le nord de l'Adriatique, n'ont pu le rattraper et ont fini par s'installer dans un endroit qu'ils ont appelé Polai, signifiant "ville de refuge". [6]

Période antique Modifier

Dans l'antiquité classique, il était habité par les Histri [7], une tribu vénitique ou illyrienne. Strabon, Pomponius Mela et Lycophron ont écrit qu'il était habité par des Colchiens. [8] [9] [10] La péninsule d'Istrie a été conquise par les Romains en 177 avant JC, [7] en commençant une période de romanisation. La ville a été élevée au rang colonial entre 46 et 45 av. J.-C. en tant que dixième région de la fin de la République romaine, sous Jules César. [7] [11] Pendant ce temps la ville a grandi et avait à son zénith une population d'environ 30.000. C'est devenu un important port romain avec une grande zone environnante sous sa juridiction.

Pendant la guerre civile de 42 avant JC du triumvirat d'Octave, Marc Antoine et Lépide contre les assassins de César Brutus et Cassius, la ville prit le parti de Cassius, puisque la ville avait été fondée par Cassius Longinus, frère de Cassius. Après la victoire d'Octave, la ville est démolie. Il fut bientôt reconstruit à la demande de la fille d'Octave Iulia et s'appela alors Colonia Pietas Iulia Pola Pollentia Herculanea. La colonie faisait partie de Venetia et Histria, une région de l'Italie romaine. De grandes constructions classiques ont été construites dont quelques-unes subsistent.

Un grand amphithéâtre, Pula Arena, a été construit entre 27 avant JC et 68 après JC, [12] une grande partie encore debout à ce jour. Les Romains ont également fourni à la ville un système d'approvisionnement en eau et d'égouts. Ils ont fortifié la ville avec un mur avec dix portes. Quelques-unes de ces portes subsistent encore : l'Arc de triomphe des Sergii, la Porte d'Hercule (dans laquelle sont gravés les noms des fondateurs de la ville) et les Portes Jumelles. Pendant le règne de l'empereur Septime Sévère, le nom de la ville a été changé en "Res Publica Polensis". La ville a été le site de l'exécution de Crispus Caesar en 326 après JC et de l'exécution de Gallus Caesar en 354 après JC. En 425 après JC, la ville devient le centre d'un évêché, attesté par les vestiges des fondations de quelques édifices religieux. [7]

Moyen Âge Modifier

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la ville et la région ont été attaquées par les Ostrogoths, Pula étant pratiquement détruite par Odoacre, un germanique foederati général en 476 après JC [13] La ville a été gouvernée par les Ostrogoths de 493 à 538 après JC. [13] À la fin de leur règne, Pula passa sous le règne de l'exarchat de Ravenne (540-751). Au cours de cette période, Pula prospéra et devint le port principal de la flotte byzantine et une partie intégrante de l'empire byzantin. [13] [14] La Basilique de Saint Mary Formosa a été construite au 6ème siècle. [13]

À partir de 788, Pula est gouvernée par l'Empire franc sous Charlemagne, avec l'introduction du système féodal. [14] [15] [16] Sous les Francs, il faisait partie du Royaume d'Italie. Pula devint le siège des comtes électifs d'Istrie jusqu'en 1077. La ville fut prise en 1148 par les Vénitiens et en 1150 Pula jura allégeance à la République de Venise, devenant ainsi une possession vénitienne. Pendant des siècles par la suite, le destin et la fortune de la ville étaient liés à ceux du pouvoir vénitien. Elle fut conquise par les Pisans en 1192 mais bientôt reconquise par les Vénitiens. [17]

En 1238, le pape Grégoire IX forma une alliance entre Gênes et Venise contre l'Empire, et par conséquent contre Pise aussi. Comme Pula s'était rangé du côté des Pisans, la ville fut pillée par les Vénitiens en 1243. Elle fut à nouveau détruite en 1267 et à nouveau en 1397 lorsque les Génois vainquirent les Vénitiens lors d'une bataille navale. Pula a ensuite lentement décliné. Cette décadence a été accélérée par les luttes intestines des familles locales : l'ancienne famille romaine Sergi et les Ionotasis (1258-1271) et l'affrontement entre Venise et Gênes pour le contrôle de la ville et de son port (fin XIIIe et XIVe siècles). En 1291, par la paix de Trévise, le patriarche Raimondo della Torre a gagné la ville dans le cadre du royaume séculier du patriarcat d'Aquilée, pour la perdre au profit de Venise en 1331, qui l'a ensuite détenue jusqu'à sa chute en 1797.

Pula est citée par le poète italien Dante Alighieri, qui avait visité Pula, dans le Comédie divine: "Sì come a Pola, presso del Carnaro, ch'Italia chiude e i suoi termini bagna" ou "As Pola, le long du Quarnero, qui marque la fin de l'Italie et baigne ses frontières".

Domination vénitienne, napoléonienne et des premiers Habsbourg Modifier

Les Vénitiens prirent Pula en 1331 et régneront sur la ville jusqu'en 1797. Au cours des XIVe, XVe et XVIe siècles, Pula a été attaquée et occupée par les Génois, l'armée hongroise et les Habsbourg, plusieurs villes et villages médiévaux périphériques ont été détruits. En plus de la guerre, la peste, le paludisme et la typhoïde ont ravagé la ville. Dans les années 1750, il ne restait plus que 3 000 habitants dans la ville antique, une zone maintenant couverte de mauvaises herbes et de lierre. [18]

Avec l'effondrement de la République de Venise en 1797 à la suite du traité de Campo Formio de Napoléon, la ville est devenue une partie de la monarchie des Habsbourg. Elle fut à nouveau envahie en 1805 après que les Français eurent vaincu les Autrichiens. Il a été inclus dans l'Empire français de Napoléon en tant que partie du Royaume d'Italie, puis placé directement sous les provinces illyriennes de l'Empire français.

Province du Littoral autrichien et union avec l'Italie Modifier

En 1813, Pola (avec l'Istrie) revient dans l'Empire autrichien. En vertu du compromis de 1867, la ville – sous le nom italien d'origine, Pola – est restée en Autriche-Hongrie jusqu'à la défaite et la dissolution de cette dernière en 1918. [19] Sous la domination autrichienne, Pola a retrouvé la prospérité. Son grand port naturel est devenu la principale base navale de l'Autriche et un important centre de construction navale. [20] [21] Il a été choisi pour la base en 1859 par Hans Dahlerup [da] , un amiral danois au service de l'Autriche. [18] Par la suite, Pola est passé d'une ville provinciale en déclin à une ville industrielle. L'île de Brioni (en croate rebaptisée Brijuni) au nord-ouest de Pola est devenue le lieu de villégiature d'été de la famille royale autrichienne des Habsbourg. Pendant la Première Guerre mondiale, le port était la base principale des cuirassés austro-hongrois et d'autres forces navales de l'Empire. [20] Au cours de cette période, de nombreux habitants parlaient italien. Le recensement autrichien de 1910 a enregistré une population de 58 562 habitants (45,8 % de langue italienne, 15,2 % de croate, le reste étant pour la plupart des militaires de langue allemande). [22]

Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie en 1918, Pola et l'ensemble de l'Istrie – à l'exception du territoire de Castua Kastav – sont allés en Italie. [21] Pola est devenue la capitale de la province de Pola. Le déclin de la population après la Première Guerre mondiale était principalement dû aux difficultés économiques causées par le retrait des installations militaires et bureaucratiques austro-hongroises et le licenciement des travailleurs du chantier naval. [23] Sous le gouvernement fasciste italien de Benito Mussolini, les non-Italiens, en particulier les résidents croates qui sont venus à Pola sous la domination austro-hongroise, ont été confrontés à une répression politique et culturelle stricte car ils devaient désormais s'intégrer au Royaume d'Italie et apprendre les Langue italienne. Beaucoup ont quitté la ville et sont retournés dans la Yougoslavie nouvellement créée, où se trouvaient leurs maisons. Après l'effondrement de l'Italie fasciste en 1943, la ville a été occupée par la Wehrmacht allemande et est restée une base pour les sous-marins. Par conséquent, la ville a été soumise à des bombardements alliés répétés de 1942 à 1944. Dans la dernière phase de la guerre, Pola a vu l'arrestation, la déportation et l'exécution de personnes soupçonnées d'avoir aidé les partisans qui, avec les communistes yougoslaves, ont tué de nombreux soldats et civils, dans les premiers épisodes de ce qui aurait été nommé, plus tard, le massacres de Foibé. [ citation requise ]

Après la Seconde Guerre mondiale et l'ère moderne Modifier

Pendant deux ans après 1945, Pola a été administrée par le gouvernement militaire allié pour les territoires occupés (AMG). Pola a formé une enclave dans le sud de l'Istrie qui était occupée par la Yougoslavie depuis 1945 avec l'aide de Churchill. L'AMG était occupé par une compagnie du 351st Infantry des États-Unis et un bataillon britannique de la 24th Guards Brigade. L'Istrie a été divisée en zones d'occupation jusqu'à ce que la région devienne officiellement unie à la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RSF de Yougoslavie) le 15 septembre 1947, en vertu des traités de paix de Paris. La ville est devenue une partie de la République socialiste de Croatie, un État fédéral au sein de la RSF de Yougoslavie, lors de la ratification des traités de paix de Paris le 15 septembre 1947 - qui ont également créé le territoire libre de Trieste. Initialement, la population de 45 000 habitants de Pola était en grande partie composée d'Italiens de souche. Cependant, entre décembre 1946 et septembre 1947, la grande majorité des Italiens ont fui en Italie. Par la suite, le nom croate de la ville, Pula, est devenu le nom officiel. Aujourd'hui, la ville de Pola ou Pula est officiellement bilingue, croate et italien, donc Pula et Pola sont des noms officiels. Depuis l'effondrement de la Yougoslavie en 1991, Pula fait partie de la République de Croatie.


La ville se trouve sur et sous sept collines sur la partie intérieure d'un large golfe et un port naturellement bien protégé (profondeur jusqu'à 38 mètres (125 pieds)) ouvert au nord-ouest avec deux entrées : de la mer et par le canal Fažana.

Aujourd'hui, la zone géographique de Pula s'élève à 5 165 hectares (12 760 acres), 4 159 hectares (10 280 acres) [24] sur terre et 1 015 hectares (2 510 acres) en mer, délimités au nord par les îles Sv. Jerolim et Kozada, les zones urbaines Štinjan/Stignano, Veli Vrh/Monte Grande et Sianna avec sa forêt 'Kaiserwald' de la zone est Monteserpo, Valmade, Busoler et Valdebek du sud avec les anciennes usines à gaz, le port commercial Veruda et l'île Veruda et de l'ouest Verudela, Lungomare et Musil.

Protégé du nord par la chaîne montagneuse des Alpes ainsi que les hautes terres intérieures, le climat est subtropical humide (classification climatique de Köppen : CFA), très agréable, avec une température de l'air la plus élevée en moyenne de 24 °C (75 °F) en août et la plus basse en moyenne de 6 °C (43 °F) en janvier. Les étés sont généralement chauds pendant la journée et plus frais près de la soirée, bien que certaines vagues de chaleur étranges soient également courantes.

Normalement, il fait humide. Les températures supérieures à 10 °C (50 °F) durent plus de 240 jours par an.Il y a deux types de vents ici : la bora apporte un temps froid et clair du nord en hiver, et le sud du Sirocco apporte de la pluie en été. [25] Le « Maestral » est une brise d'été soufflant de l'intérieur des terres vers la mer.

Comme le reste de la région, Pula est connue pour son climat doux, sa mer apprivoisée et sa nature intacte avec une moyenne de jours ensoleillés de 2 316 heures par an ou 6,3 heures par jour, avec une température moyenne de l'air de 13,7 °C (56,7 °F ) [26] (6,1 °C (43,0 °F) en février à 26,4 °C (79,5 °F) en juillet et août) et température de la mer de 7 °C (45 °F) à 26 °C (79 °F) . [27] [28] [29]

Les données climatiques pour Pula
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Moyenne élevée °C (°F) 10.0
(50.0)
10.0
(50.0)
13.0
(55.4)
16.0
(60.8)
21.0
(69.8)
25.0
(77.0)
28.0
(82.4)
28.0
(82.4)
24.0
(75.2)
20.0
(68.0)
14.0
(57.2)
10.0
(50.0)
18.3
(64.9)
Moyenne quotidienne °C (°F) 6
(43)
6
(43)
8.5
(47.3)
12
(54)
16.5
(61.7)
20.5
(68.9)
23
(73)
23
(73)
19.5
(67.1)
16
(61)
10.5
(50.9)
7
(45)
14.0
(57.3)
Moyenne basse °C (°F) 2.0
(35.6)
2.0
(35.6)
4.0
(39.2)
8.0
(46.4)
12.0
(53.6)
16.0
(60.8)
18.0
(64.4)
18.0
(64.4)
15.0
(59.0)
12.0
(53.6)
7.0
(44.6)
4.0
(39.2)
9.8
(49.7)
Précipitations moyennes mm (pouces) 78.0
(3.07)
64.0
(2.52)
65.0
(2.56)
70.0
(2.76)
56.0
(2.20)
53.0
(2.09)
48.0
(1.89)
75.0
(2.95)
85.0
(3.35)
85.0
(3.35)
80.0
(3.15)
112.0
(4.41)
871
(34.3)
Jours de pluie moyens 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 10.0 11.0 11.0 12.0 13.0 13.0 145
Heures d'ensoleillement quotidiennes moyennes 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 9.0 10.0 9.0 7.0 5.0 3.0 3.0 6.0
Pourcentage d'ensoleillement possible 33 40 42 43 53 56 67 64 58 45 30 33 47
Source 1 : EuroMétéo
Source 2 : Atlas météorologique (données d'ensoleillement) [30]
Les données climatiques pour Pula
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Température moyenne de la mer °C (°F) 11.3
(52.4)
10.4
(50.7)
11.2
(52.1)
13.7
(56.7)
18.2
(64.8)
23.0
(73.3)
25.0
(77.0)
25.2
(77.3)
23.7
(74.6)
19.6
(67.3)
16.8
(62.3)
14.2
(57.5)
17.7
(63.8)
Heures d'ensoleillement quotidiennes moyennes 9.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 15.0 14.0 12.0 11.0 10.0 9.0 12.3
Indice ultraviolet moyen 1 2 3 5 7 8 8 7 5 3 2 1 4.3
Source : Atlas météo [30]

Pula est la plus grande ville du comté d'Istrie, avec une zone métropolitaine de 90 000 habitants. [ citation requise ] La ville elle-même compte 57 460 habitants (recensement 2011), [1] tandis que la zone métropolitaine comprend Barban/Barbana (2 802 habitants), Fažana/Fasana (3 050 habitants), Ližnjan/Lisignano (2 945 habitants), Marčana/Marzana (3 903 habitants ), Medulin/Medolino (6 004 habitants), Svetvinčenat/Sanvicenti (2 218 habitants) et Vodnjan/Dignano (5 651 habitants). Sa densité de population est de 1 093,27 habitants par kilomètre carré (2 831,6/m²), ce qui classe Pula au cinquième rang en Croatie.

Son taux de natalité est de 1,795 % et son taux de mortalité de 1,014 % (en 2001, 466 personnes sont nées et 594 sont décédées), avec une diminution naturelle de la population de -0,219 % et un indice vital de 78,45. La majorité de ses citoyens sont des Croates représentant 70,14% de la population (recensement de 2011). Les plus grandes minorités ethniques sont : 3 454 Serbes (6,01 %), 2 545 Italiens locaux (4,43 %), 2 011 Bosniaques (3,5 %), 549 Slovènes (0,96 %). [31]


La ville est surtout connue pour ses nombreux édifices romains anciens, dont le plus célèbre est son amphithéâtre du 1er siècle, qui compte parmi les six plus grandes arènes romaines du monde. [12] et connu localement comme l'Arène. C'est l'un des amphithéâtres les mieux conservés de l'Antiquité et il est encore utilisé aujourd'hui lors des festivals de films d'été. Au cours de l'administration fasciste italienne de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des tentatives de démanteler l'arène et de la déplacer vers l'Italie continentale, qui ont été rapidement abandonnées en raison des coûts impliqués.

Deux autres structures romaines anciennes remarquables et bien conservées sont l'arc de triomphe du 1er siècle après JC, l'arc de Sergii et le temple co-eval d'Auguste, construit au 1er siècle après JC construit sur le forum pendant le règne de l'empereur romain Auguste.

Les portes jumelles (Porta Gemina) sont l'une des rares portes restantes après la démolition des murs de la ville au début du XIXe siècle. Elle date du milieu du IIe siècle, remplaçant une porte antérieure. Il se compose de deux arcs, de colonnes, d'une architrave simple et d'une frise décorée. A proximité se trouvent quelques vestiges de l'ancienne muraille de la ville.

La porte d'Hercule date du 1er siècle. Au sommet de l'arc unique, on peut voir la tête barbue d'Hercule, sculptée en haut-relief, et sa massue sur le voussoir attenant. Une inscription endommagée, près du club, contient les noms de Lucius Calpurnius Piso et Gaius Cassius Longinus qui ont été chargés par le sénat romain de fonder une colonie sur le site de Pula. Ainsi, on peut en déduire que Pula a été fondée entre 47 et 44 av.

Le Forum d'Auguste a été construit au 1er siècle avant JC, près de la mer. A l'époque romaine, il était entouré des temples de Jupiter, Junon et Minerve. Ce centre commercial et administratif romain de la ville est resté la place principale de Pula classique et médiévale. C'est toujours le principal centre administratif et législatif de la ville. Le temple d'Auguste est encore conservé aujourd'hui. Une partie du mur du fond du temple de Junon a été intégrée au Palais Communal au XIIIe siècle.

Deux théâtres romains ont résisté aux ravages du temps : le plus petit (environ 50 m de diamètre IIe siècle après JC) près du centre, le plus grand (environ 100 m de diamètre Ier siècle après JC) à la périphérie sud de la ville.

Les ruelles étroites du vieux quartier de la ville, bordées d'édifices médiévaux et Renaissance, sont encore recouvertes d'anciens pavés romains.

La chapelle byzantine de Santa Maria del Canneto (ou Sainte-Marie Formose) a été construite au VIe siècle (avant 546) en forme de croix grecque, ressemblant aux églises de Ravenne. Il a été construit par Maximien de Ravenne, alors diacre, mais plus tard archevêque de Ravenne. Elle faisait partie, avec une autre chapelle, d'une abbaye bénédictine démolie au XVIe siècle. Les sols et les murs sont décorés de mosaïques du VIe siècle. La décoration ressemble un peu au mausolée de Galla Placidia à Ravenne. Le mur au-dessus de la porte contient un panneau de pierre sculpté byzantin. Les peintures murales du XVe siècle peuvent être des restaurations de peintures paléochrétiennes. Lorsque les Vénitiens ont attaqué Pula en 1605, ils ont emporté de nombreux trésors de cette chapelle à Venise, notamment les quatre colonnes d'albâtre oriental qui se dressent derrière le maître-autel de la basilique Saint-Marc.

La cathédrale de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie a été construite au 6ème siècle, lorsque Pula est devenue le siège d'un évêché, sur les vestiges du site d'origine où les chrétiens se réunissaient et priaient à l'époque romaine. Il a été agrandi au Xe siècle. Après sa destruction par les raids génois et vénitiens, elle fut presque entièrement reconstruite au XVe siècle. Il a pris sa forme actuelle lorsqu'une façade de la fin de la Renaissance a été ajoutée au début du XVIe siècle. L'église conserve encore plusieurs caractères romans et byzantins, tels que certaines parties des murs (datant du IVe siècle), quelques-uns des chapiteaux d'origine et les fenêtres supérieures de la nef. Dans la zone de l'autel et dans la salle au sud, on peut encore voir des fragments de mosaïques du 5ème ou 6ème siècle avec des inscriptions commémoratives des fidèles qui ont payé pour les mosaïques. Les fenêtres des bas-côtés ont été reconstruites en style gothique après un incendie en 1242. Le beffroi devant l'église a été construit entre 1671 et 1707 avec des pierres formant l'amphithéâtre. Il y avait aussi un baptistère du Ve siècle devant l'église, mais il fut démoli en 1885.

L'église orthodoxe Saint-Nicolas avec son abside polygonale de style Ravenne, date à l'origine du VIe siècle, mais a été partiellement reconstruite au Xe siècle. En 1583, il a été attribué à la communauté orthodoxe de Pula, principalement des immigrants de Chypre et de Nauplion. L'église possède plusieurs icônes des XVe et XVIe siècles et une iconostase des artistes grecs Tomios Batos du XVIIIe siècle.

Le château en forme d'étoile avec quatre bastions est situé au sommet de la colline centrale de la vieille ville. Il a été construit, sur les vestiges du capitole romain, par les Vénitiens au XVIIe siècle, selon les plans de l'architecte militaire français Antoine de Ville. Depuis 1961, il abrite aujourd'hui le Musée historique d'Istrie. A proximité, sur le versant nord-est, on peut voir les vestiges d'un théâtre du IIe siècle.

L'église Saint-François date de la fin du XIIIe siècle. Il a été construit en 1314 dans un style roman tardif avec des ajouts gothiques tels que la rosace. L'église se compose d'une seule nef avec trois absides. Une caractéristique inhabituelle de cette église est la double chaire, dont une partie fait saillie dans la rue. Un polyptyque en bois du XVe siècle d'un artiste émilien orne l'autel. Le portail ouest est décoré de motifs de coquillages et d'une rosace. Le monastère attenant date du XIVe siècle. Les cloîtres présentent des objets romains antiques.

Les Musée archéologique d'Istrie est situé dans le parc à un niveau inférieur à celui du théâtre romain et à proximité des portes jumelles. Sa collection a été commencée par le maréchal Marmont en août 1802 lorsqu'il a collecté les monuments de pierre du temple d'Auguste. Le musée actuel a été ouvert en 1949. Il présente des trésors de Pula et des environs de la préhistoire jusqu'au Moyen Âge. Le bâtiment a été construit sous la domination austro-hongroise et était l'ancien k.u.k. Staatsgymnasium, le lycée autrichien. Sexe L'Aquarium de Pula est le plus grand aquarium de Croatie, situé dans la forteresse austro-hongroise Verudela, qui a été construite en 1886 sur la péninsule à 3 km (2 mi) du centre de la ville de Pula. La transformation de la forteresse en aquarium est en cours depuis 2002. L'installation comprend une soixantaine de bassins au rez-de-chaussée, les douves et le premier étage de la forteresse. Dans une superficie d'environ 2 000 m 2 (21 528 pieds carrés), les visiteurs peuvent voir des habitants de la mer Adriatique nord et sud, des poissons tropicaux marins et d'eau douce et des représentants des rivières et des lacs européens. Du toit du fort, les visiteurs peuvent voir toute la ville de Pula. Il est également possible de voir le premier centre de sauvetage de tortues marines en Croatie.

Le fort Bourguignon est l'une des nombreuses forteresses de Pula que l'empire autrichien a érigées pour protéger le port de sa marine.

Nesactium [32] est une ancienne colonie fortifiée de colline, considérée comme la plus ancienne colonie urbaine d'Istrie. La ville est située à environ 10 km au nord de Pula, à côté de Valtura et de l'aéroport de Pula. Le site lui-même est situé au-dessus de la baie de Budava, et il est bien protégé par ses collines escarpées. Nesactium est d'abord mentionné comme le principal établissement des Histri, le peuple le plus ancien de la péninsule, qui était l'éponyme de l'Istrie. Tite-Live fut le premier à mentionner Nesactium, et l'autel dédié à l'empereur Gordien du IIIe siècle, où est mentionnée « Res Republica Nesactiensium », confirma l'existence réelle de cette ville. La recherche de la ville a commencé en 1900, lorsque P. Kandler a réuni pour la première fois le toponyme Vizače avec l'ancien Nesactium.

En raison de sa riche histoire politique, Pula est une ville avec un mélange culturel de peuples et de langues de la Méditerranée et de l'Europe centrale, ancienne et contemporaine. L'architecture de Pula reflète ces couches d'histoire. Les résidents parlent couramment le croate et l'italien, mais aussi des langues étrangères comme l'allemand et l'anglais. Du 30 octobre 1904 à mars 1905, l'écrivain irlandais James Joyce enseigna l'anglais à l'école Berlitz, ses élèves étaient principalement des officiers de marine austro-hongrois qui étaient stationnés au chantier naval. Pendant qu'il était à Pola, il organisa l'impression locale de son journal grand format Le Saint-Office, qui a fait la satire à la fois de William Butler Yeats et de George William Russell. [33]

Les principales industries comprennent la construction navale, l'industrie de transformation, le tourisme, le trafic, les industries alimentaires, les industries de la construction et d'autres industries non métalliques.

Principales entreprises situées à Pula :

  • Arena Hospitality Group d.d. (tourisme)
  • Bina Istra d.d. (industrie de construction)
  • Brionka d.d. (industrie alimentaire)
  • Cesta d.o.o. (industrie de construction)
  • Groupe DURAN d.d. (production de verre) [34]
  • Ciment Istra d.o.o. (fabrication de ciment)
  • Istragradnja d.d. (industrie de la construction) (construction navale) (construction navale)
  • Uniline d.o.o (tourisme)
  • Football – NK Istra 1961 (première ligue croate) et NK Istra (troisième ligue croate)
  • Volleyball – OK OTP Banka Pula (première ligue croate)
  • Handball – RK Arena
  • Basketball - KK Stoja et KK Pula1981
  • Natation – SK Arena
  • Judo – JK Istarski borac et JK PulaFit
  • Aviron – VK Istra
  • Tennis – Club de tennis de Smrikve (Smrikva Bowl)

L'environnement naturel environnant de Pula, la campagne et l'eau turquoise de l'Adriatique ont fait de la ville une destination de vacances d'été populaire. La perle à proximité est l'île de Brioni ou parc national de Brijuni visité par de nombreux dirigeants mondiaux puisqu'elle était la résidence d'été de Josip Broz Tito. Des villas et des temples romains sont toujours enterrés parmi les champs agricoles et le long du rivage des dizaines de villages de pêcheurs et d'agriculteurs environnants. Les eaux côtières offrent des plages, de la pêche, des plongées sur des épaves dans d'anciennes galères romaines et des navires de guerre de la Première Guerre mondiale, de la plongée en falaise et des navigations vers des criques et des îles préservées, grandes et petites.

Pula est le point d'arrivée de l'itinéraire cyclable EuroVelo 9 qui relie Gdańsk sur la mer Baltique à travers la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie et la Croatie.

Il est possible de suivre des traces de dinosaures sur les bords de mer à proximité, certaines découvertes plus importantes ont été faites dans un endroit non divulgué près de Bale.

Pula possédait un système de tramway électrique au début du 20e siècle. Il a été construit en 1904 dans le cadre du crescendo économique de Pula pendant la domination austro-hongroise. Après la Première Guerre mondiale, pendant le régime fasciste, le besoin de transport par tramway a diminué et il a finalement été démantelé en 1934.

L'aéroport de Pula est situé au nord-est de Pula et dessert des destinations nationales et internationales. [35] De la même manière que l'aéroport voisin de Rijeka, ce n'est pas une destination internationale majeure. Cependant, cela a changé au cours des dernières années, car la compagnie aérienne à bas prix Ryanair a lancé des vols réguliers vers Pula depuis novembre 2006. Easyjet propose de nombreux vols vers les aéroports britanniques. Jet2 propose également des vols depuis les aéroports de Newcastle, Birmingham, Glasgow, Leeds-Bradford, Belfast, Manchester et East Midlands. Scandinavian Airlines (SAS) exploite des vols réguliers au départ de Stockholm et de Copenhague pendant l'été. Les aéroports internationaux à proximité incluent Trieste en Italie, Zagreb, la capitale de la Croatie et Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Il y a des vols directs vers l'aéroport de Pula depuis Londres et Dublin pendant toute l'année et plusieurs autres grands aéroports d'Europe occidentale pendant l'été.

Le 9 avril 2015, European Coastal Airlines a mis en place un service quotidien d'hydravions depuis le terminal d'hydravions du centre-ville, sur le front de mer principal de la ville. Les destinations en avril 2015 sont Rijeka, l'île de Rab et Mali Losinj. [36] [37]

Un service de train circule au nord de Pula jusqu'en Slovénie, mais la ligne reste déconnectée du reste du réseau des chemins de fer croates. Des plans pour creuser le « chaînon manquant » entre cette ligne et depuis Rijeka existent depuis de nombreuses années et, malgré le début des travaux sur ce projet auparavant, ils n'ont jamais été achevés. Les personnes se rendant à Rijeka ou Zagreb en train doivent descendre à Lupoglav et prendre un bus pour Rijeka.

Le terminus/terminal de bus de Pula est la plaque tournante principale de l'Istrie et est situé à la périphérie de la ville, juste à l'ouest de l'amphithéâtre. De là, un excellent service vers un large éventail de sites locaux, nationaux et internationaux est disponible tout au long de l'année. Plusieurs compagnies de bus opèrent à partir de ce terminus, y compris le service local géré par Pulapromet. Il existe également une ligne directe garantie de Pula à Trieste/Venise, en particulier au printemps/été.

Des ferries pour passagers opèrent également de la zone portuaire vers les îles voisines, ainsi que vers Venise et Trieste en Italie de juin à septembre.


L'attrait de l'Oracle en Grèce

Vacances Unis propose de nombreux forfaits avion/hôtel pour Athènes, Grèce. Les voyageurs peuvent opter pour un séjour au Hôtel Grand Bretagne, Centre-ville d'Athènes Crowne Plaza, Hôtel Hilton d'Athènes, ou d'autres propriétés. Les visiteurs répétés d'Athènes peuvent facilement voyager au-delà de la ville lors d'excursions d'une journée, telles que Delphes au Mont Parnasse.

Les anciens Grecs considéraient Delphes comme le « centre de l'univers » et abritaient le plus célèbre « oracle » ou devin de cette civilisation. Sophocle et Alexandre le Grand étaient parmi les dirigeants mondiaux, les philosophes, les nobles et autres personnalités qui ont consulté le Oracle ou "La Pythie", une femme chargée de servir en tant que grande prêtresse de Delphes Temple d'Apollon.

Aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir le temple d'Apollon, Temple d'Athéna Pronaia et d'autres structures historiques, dont beaucoup axées sur le sport, dont un grand stade. Les Musée archéologique de Delphes présente également une impressionnante collection d'objets anciens.

Au-delà d'une excursion d'une journée à Delphes, plusieurs voyagistes proposent des circuits «autour de la Grèce» qui incluent des arrêts à Delphes et d'autres sites antiques. Parmi ceux-ci se trouve Colette's escorté, 15 jours "Découvrir la Grèce et ses îles”, qui explore les sites de la Grèce classique, ainsi que Mykonos et Santorin. Le prix commence à 3 299 $ par personne double, en occupation.

Au cours de la partie continentale grecque de l'itinéraire de la visite, les invités visiteront Delphes, ainsi que Mycènes, Olympie, Themopyles, Nauplie et d'autres destinations. Les clients prendront ensuite un ferry à grande vitesse pour Mykonos, resteront à la fois sur cette île et à Santorin (qui abrite le site archéologique de Théra) pendant une autre semaine, avant de reprendre l'avion pour Athènes.

Pendant leur séjour à Mykonos, les clients de Collette peuvent opter pour une visite d'une demi-journée à proximité Délos, considéré par les anciens Grecs comme le lieu de naissance des dieux Apollon et Artémis. Un point culminant est celui de Delos Maison de Dionysos, datant du IVe siècle av. Un sol en mosaïque représente la peinture murale d'un tigre


Construction en pierre

À partir du IXe siècle, on assiste aux premiers remous du renouveau de la construction en pierre en Europe. La chapelle palatine de Charlemagne à Aix-la-Chapelle (consacrée en 805), avec son dôme octogonal segmenté de 14,5 mètres (47 pieds), est un exemple précoce de cette tendance. Mais le style roman, construit « à la romaine » avec des arcs, des voûtes et des coupoles en pierre pour enjamber les espaces intérieurs, n'a vraiment commencé qu'à la fin du XIe siècle. Des voûtes sont réapparues dans des structures telles que la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne (commencée en 1078) et Saint Sernin à Toulouse (commencée en 1080). La voûte croisée élevée sur des colonnes a été vue à nouveau à la cathédrale de Spire (1030-1065, reconstruite c. 1082-1137) et la cathédrale de Durham (1093-1133), et les coupoles de la basilique Saint-Marc de Venise (fin XIe siècle) et de la cathédrale Saint-Front de Périgueux (1120-1150) ont marqué la récupération de la gamme complète des Formes structurelles romaines.

Tous ces bâtiments ont été construits par l'Église catholique romaine, qui avait étendu son influence dans toute l'Europe occidentale à cette époque. Un chroniqueur contemporain a écrit que la terre semblait « se revêtir d'une robe blanche d'églises », blanches parce qu'elles étaient neuves et construites en pierre. De 1050 à 1350 plus de pierres ont été extraites en France seulement que dans toute l'histoire de l'Egypte ancienne, assez pour construire 80 cathédrales, 500 grandes églises et des dizaines de milliers d'églises paroissiales. La grande campagne de construction de l'époque médiévale a été appelée la « croisade de la cathédrale », un pendant tout aussi passionné des grandes aventures militaires pour récupérer la Terre Sainte.

Cette vaste entreprise nécessitait de nombreux maçons, qui travaillaient comme des artisans libres, s'organisant en sociétés ou en corporations. Ils supervisaient l'extraction de la pierre, supervisaient le processus d'apprentissage par lequel les nouveaux membres étaient formés et effectuaient toute la coupe et la pose de la pierre sur le chantier. Les outils de base des maçons médiévaux étaient peu changés par rapport à ceux de l'Égypte, mais ils avaient de grandes scies entraînées par des roues hydrauliques pour tailler la pierre ainsi que des machines considérables pour soulever et déplacer les matériaux. Leur connaissance de la technique était un secret bien gardé, elle incluait les règles de proportion pour la planification globale et pour déterminer les dimensions de sécurité des éléments structurels. Un carnet de dessins existant, du maître maçon Villard de Honnecourt, montre un sens aigu de l'observation, un amour des dispositifs mécaniques et surtout la notion de forme géométrique qui sous-tend l'œuvre, mais il ne donne que des informations alléchantes sur la réalité construction. Jean Mignot, l'un des maîtres maçons de la cathédrale de Milan, a résumé leur démarche par la phrase ars sine scientia nihil est, « l'art sans la science n'est rien », c'est-à-dire l'habileté à construire dérivée de l'expérience pratique (ars) doit être tempéré et guidé par des principes précis (scientifique), qui étaient considérés comme incarnés dans les théorèmes de la géométrie, la seule science de l'époque médiévale. Mais avec ces moyens limités les maçons ont pu réaliser de grandes réalisations.

Les maçons romans avaient deux patrons, l'église et l'état. L'état construit principalement à des fins militaires, et la maçonnerie romaine, une fois récupérée, était suffisante pour les châteaux et les fortifications. Mais l'église avait d'autres intérêts qui ont propulsé le développement de la construction en pierre dans des directions nouvelles et audacieuses. Saint Augustin avait écrit que la lumière est la manifestation la plus directe de Dieu. C'est cette idée qui a conduit à la recherche de moyens d'introduire de plus en plus de lumière dans les églises, en ouvrant des fenêtres de plus en plus grandes dans les murs jusqu'à ce qu'un nouveau type de squelette de pierre diaphane évolue.

Les voûtes en croix circulaires d'inspiration romaine et les arcs en pierre étaient lourds et nécessitaient des murs et des piliers lourds pour recevoir leurs poussées. Les fenêtres qu'ils offraient étaient petites. Les maçons médiévaux ont découvert qu'il existait une forme plus efficace pour l'arc que le cercle classique. Cette forme est une courbe caténaire, c'est-à-dire formée par une chaîne lorsqu'elle pend sous son propre poids. Mais la croyance des maçons en la géométrie et la perfection des formes circulaires les a amenés à se rapprocher de la forme caténaire avec deux segments circulaires qui se rencontraient en un point au sommet, l'arc dit gothique. De telles arches pourraient être rendues plus minces car elles canalisaient plus efficacement les forces de compression qui les traversaient et permettaient de plus grandes ouvertures dans les murs.

Les lourds piliers qui prenaient la poussée latérale des voûtes du toit furent bientôt creusés en demi-arcs ou arcs-boutants, qui laissèrent encore plus de lumière pénétrer dans la nef. Pour absorber les forces circulant à travers la charpente en pierre, des fondations massives étaient nécessaires, souvent le volume de pierre sous le sol était supérieur à celui au-dessus. Pour alléger davantage les charges, les voûtes elles-mêmes ont été rendues plus minces en introduisant des nervures aux intersections de leurs surfaces courbes, appelées aines. Les nervures étaient construites avec des coffrages de support ou de centrage en bois, une étroite coopération était nécessaire entre les charpentiers et les maçons. Les surfaces courbes des pierres entre les nervures ont probablement été posées avec peu de coffrage, en utilisant uniquement des voûtes en briques de mortier qui sont encore construites de cette façon au Moyen-Orient. Le mortier a été utilisé non seulement pour l'adhérence en tant que dispositif de construction, mais aussi plus tard pour vérifier les fissures de tension, qui étaient des signes d'une défaillance possible, le mortier a donc servi de moyen de contrôle de la qualité pour aider à maintenir la structure en compression.

Les nefs des cathédrales ont été surélevées pour recueillir plus de lumière La cathédrale d'Amiens (commencée en 1220) mesurait 42 mètres (140 pieds) de haut, et enfin en 1347, la cathédrale de Beauvais atteignit la hauteur maximale de 48 mètres (157 pieds), mais ses voûtes se sont rapidement effondrées et devait être reconstruit. Les travées des nefs des églises gothiques sont restées assez petites, environ 13 à 16 mètres (45 à 55 pieds), seuls quelques exemples tardifs ont des travées plus longues, la plus grande étant de 23 mètres (74 pieds) à la cathédrale de Gérone (achevée en 1458).

Après que l'enthousiasme de la croisade des cathédrales ait reflué au 14ème siècle et que le tissu de base de la plupart des cathédrales ait été achevé, un nouvel élément est apparu pour tester davantage l'habileté des maçons et des charpentiers : la flèche. La flèche était plus un symbole de fierté locale qu'une partie de la quête théologique de plus de lumière, mais elle soulevait des problèmes techniques intéressants. À la cathédrale de Salisbury, la flèche a été construite sur le croisement de la nef et du transept, qui n'avait pas été conçu pour l'accueillir, les hautes piles de croisement ont commencé à se déformer sous le poids supplémentaire. Des arcs de crépine ont dû être ajoutés entre les piliers pour les protéger contre le flambage. C'était apparemment la première fois que des colonnes de pierre étaient suffisamment minces et lourdement chargées pour être observées pour se plier ou se déformer. Plus tard, une telle action serait une préoccupation majeure dans la conception de colonnes métalliques. La flèche de Salisbury est une structure composite ingénieuse de revêtement en pierre posée sur une charpente en bois et liée à la base avec des bandes de fer pour résister à l'étalement. une flèche de 144 mètres (475 pieds) en 1439, et la limite supérieure a été atteinte à la cathédrale de Beauvais en 1569 lorsque sa flèche de 157 mètres (516 pieds) a été achevée la flèche de Beauvais s'est effondrée en 1573 et n'a jamais été reconstruite, une dernière triste épilogue de la croisade des cathédrales.


7 choses que vous ne savez peut-être pas sur la chapelle Sixtine

1. Michel-Ange ne voulait rien avoir à faire avec le plafond de la Chapelle Sixtine&# x2019.
En 1508, Michel-Ange, 33 ans, travaillait dur sur la tombe en marbre du pape Jules II&# x2019, une pièce relativement obscure maintenant située à Rome&# x2019s l'église San Pietro in Vincoli. Lorsque Julius a demandé à l'artiste estimé de changer de vitesse et de décorer le plafond de la Chapelle Sixtine&# x2019s, Michel-Ange a hésité. D'une part, il se considérait comme un sculpteur plutôt que comme un peintre, et il n'avait aucune expérience des fresques. Il avait également à cœur de terminer la tombe, alors même que le financement du projet diminuait. Néanmoins, Michel-Ange a accepté à contrecœur la commande, passant quatre ans de sa vie perché sur un échafaudage avec son pinceau à la main. Il reviendrait par intermittence à Julius&# x2019 tombeau monumental au cours des prochaines décennies.

Le plafond de la Chapelle Sixtine&# x2019s le plus célèbre panneau, intitulé &# x201CLa création d'Adam.&# x201D

2. Contrairement à la croyance populaire, Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine en position debout.
Quand ils imaginent Michel-Ange créant ses fresques légendaires, la plupart des gens supposent qu'il était allongé. Mais en fait, l'artiste et ses assistants utilisaient des échafaudages en bois qui leur permettaient de se tenir debout et d'atteindre au-dessus de leur tête. Michel-Ange lui-même a conçu le système unique de plates-formes, qui ont été fixées aux murs avec des supports. L'impression que Michel-Ange a peint sur son dos pourrait provenir du film de 1965 &# x201CLe l'agonie et l'extase,&# x201D dans lequel Charlton Heston a dépeint le génie derrière la Chapelle Sixtine&# x2019s plafond.

Des sections de la Chapelle Sixtine&# x2019s plafond.

3. Travailler sur la chapelle Sixtine était si désagréable que Michel-Ange a écrit un poème sur sa misère.
En 1509, un Michel-Ange de plus en plus mal à l'aise a décrit la tension physique du projet de la chapelle Sixtine à son ami Giovanni da Pistoia. « J'ai déjà développé un goitre à cause de cette torture », a-t-il écrit dans un poème qui était sûrement un peu ironique. Il a continué à se plaindre que son &# x201Cstomach&# x2019s écrasé sous mon menton,&# x201D que son &# x201Cface fait un bon sol pour les excréments,&# x201D que sa &# x201Cskin pend en dessous de moi&# x201D et que son & #x201Cspine’s tout nouée de me replier.” Il a terminé avec une affirmation qu'il n'aurait pas dû changer son travail de jour : “I ne suis pas au bon endroit—Je ne suis pas un peintre.”

4. Le chef-d'œuvre de Michel-Ange s'est avéré très résistant.
La Chapelle Sixtine&# x2019s plafond à fresques a remarquablement bien résisté au cours des cinq siècles depuis son achèvement. Il ne manque qu'un petit élément : une partie du ciel dans le panneau représentant Noé&# x2019s s'échapper du grand déluge biblique. La section de plâtre peint est tombée au sol et s'est brisée à la suite d'une explosion dans un dépôt de poudre à canon à proximité en 1797. Malgré le plafond&# x2019s apparente rusticité, les experts craignent que la circulation piétonnière des millions de personnes qui visitent la chapelle Sixtine chaque année continue de poser une menace sérieuse.

5. L'art de la chapelle Sixtine de Michel-Ange a été retouché&# x2014 et dépouillé&# x2014 dans les années 1980 et 1990.
Entre 1980 et 1999, des experts ont restauré des œuvres d'art sélectionnées dans la chapelle Sixtine, y compris le plafond de Michel-Ange&# x2019 et sa célèbre fresque connue sous le nom de &# x201CLe Jugement dernier,&# x201D qu'il a créé dans ses dernières années. Les spécialistes ont méticuleusement dissous des couches de crasse, de suie et de dépôts, ravivant considérablement les couleurs des peintures centenaires. La restauration a également défait le travail du Pape Pie IV, qui a ordonné le placement de feuilles de figuier et de pagnes sur Michel-Ange&# x2019s nus au cours des années 1560.

6. Le plafond de la chapelle Sixtine&# x2019s le panneau le plus célèbre pourrait représenter un cerveau humain.
Dans la section intitulée « La création d'Adam », des figures représentant Dieu et Adam se tendent les bras tendus. Leurs doigts qui se touchent presque sont l'une des images les plus reconnaissables et les plus reproduites au monde. Certains théoriciens pensent que la scène contient également le contour indubitable d'un cerveau humain, formé par les anges et les robes entourant Dieu. Selon Frank Lynn Meshberger, un médecin qui a lancé cette hypothèse, Michel-Ange avait l'intention d'évoquer le don de l'intelligence de Dieu sur le premier humain.

7. Les nouveaux papes sont élus dans la chapelle Sixtine.
Construite dans les années 1470 sous le pape Sixte IV, dont elle tire son nom, la Chapelle Sixtine est plus que la Cité du Vatican&# x2019s destination touristique la plus populaire. En fait, il remplit une fonction religieuse cruciale. À partir de 1492, le simple bâtiment en briques a accueilli de nombreux conclaves pontificaux, au cours desquels les cardinaux se réunissent pour voter sur un nouveau pape. Une cheminée spéciale dans le toit de la chapelle diffuse les résultats du conclave&# x2019s, avec de la fumée blanche indiquant l'élection d'un pape et de la fumée noire signalant qu'aucun candidat n'a encore reçu la majorité des deux tiers.


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